Мотокалендарь - календарь мототуриста
 :: Новости
 :: Слеты
 :: Встречи
 :: Пробеги
 :: Выставки
 :: Спорт
 :: Нормативы
 :: Международная     Конференция     Мототуристов
 :: Статьи
 :: Ссылки
 :: Форум
 :: Барахолка
 :: Обратная связь





ВЫБЕРИ РАЗДЕЛ
раздел

месяц

год






ДОБАВИТЬ
В КАЛЕНДАРЬ

вход
регистрация


Яндекс.Метрика
ДЕКАБРЬ   2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Сегодня: 19.12.2017 
 ANARCHY RAID DU LEBANON

"MIDDLE EAST ANARCHY RAID 2004"


Вопрос, что делать на длинные майские праздники, не стоял - кататься на мотоцикле. Где, тоже примерно ясно - Юг, на Севере еще холодно. Дело за малым - хорошая компания и маршрут. Коротая на "туристическом кружке" долгие зимние вечера была выбрана конечная точка маршрута - Ливан. Почему Ливан, ну, во-первых, туда еще не доезжало колесо российского мотоциклиста, а во-вторых, захотелось не отполированного до блеска туристического маршрута, а чего-то более нового и интересного. Одно слово Бейрут, будоражило воображение и звало в дорогу. 0пять же теплое море. Количество потенциальных участников рейда то поднималось до семи-восьми человек, то падало до двух, но к концу февраля определился окончательный состав из пяти участников, один из которых уже на финальной стадии подготовки отказался по семейным обстоятельствам. Первый вопрос - "визы". Ливан не требует для россиян визу для двухдневного посещения страны, да и для более длительного срока все документы оформляются на границе, хорошо - одним вопросом меньше. Сирия, в теории тоже ставит визу на границе, но на практике - турки не выпускают из страны без наличия оной. К счастью, для неорганизованных путешественников есть "Иорданский клуб" с чьей помощью в течение пары дней были получены необходимые штампы в паспорте. С Турцией все понятно, введенная в прошлом году мультивиза за 20 долларов нам только на руку, меньше времени на оформление на обратном пути. Остаются два наших бывших партнера по строительству светлого будущего, Болгария, требующая визы с прошлого года и присоединившаяся к ней в апреле этого Румыния.
Итак, участники

 Геннадий (Baltika0) Завальский Honda CBR 1000F (СиБиРэФ или Папа Дрозда)))

, Константин (Koshmar) Шморгилов, Honda CBR 1100 ХХ Blackbird (Дрозд)

, Олег (Gelos) Ситдиков Honda CBR 1100 ХХ

 и я, Дмитрий (Deamon) Балаев, Honda ST 1100 "Pan European" (Пан).

 Как видно из мотопарка, наш маршрут может пролегать только по асфальту, желательно хорошего качества. Никаких грунтовых дорог и песка.
Возникает еще два вопроса - формат всего мероприятия и название. У каждого свои тараканы в голове, каждый уходит в отпуск в разное время, каждый считает, что его график и маршрут самый верный - в общем, полная анархия. Отлично вот и название "Middle East Anarchy Raid 2004", наиболее полно отражающее суть этого набега, именно набега, так как просто поездкой сие безобразие назвать уже было нельзя. Ясно одно - Встречаемся в Бейруте, и все решаем на месте.
Ну, поехали.





Суббота 17 апреля


Традиционная поездка клуба "Мото. ру" в город Богородицк Тульской области, игравшая роль тренировки перед дальнобоем, вылилась в тренировку печени в части употребления спиртных напитков разной степени крепости на проводах в путь первого участника. Геныч (Baltika0), решил стартовать прямо оттуда, в воскресенье, выйдя из субботнего алкогольного коматоза, он выдвинулся в сторону Украинской границы. Первый пошел, на ближайшее время общение с ним сводится только к СМС-сообщениям. Ближе к ночи, отмахав около 900 километров он ночует под Киевом, а вечером следующего дня празднует с кишиневскими "Brothers МС" свой приезд в Молдавию.



Вторник 20 апреля.


Олег (Gelos) стартует рано утром, я и Костя (Koshmar) планируем выехать в четверг, свято веря, что Геныч не сможет вырваться из лап Кишиневского гостеприимства раньше среды. Ах, планы, планы сколько еще раз пришлось корректировать их по ходу поездки. 
У меня еще не поменяна передняя резина, обнаружены неточности в оформлении медицинской страховки и гринкарты, короче все кувырком, и тут СМС от Балтики "Выезжаю в Румынию", вот это да, всего один вечер в Молдавии! Не верю, но это так, если он будет двигаться в том же темпе, мы опоздаем на встречу дня на два, на три, если не больше.
Звоню Кошмару, сообщаю ситуацию, у него мотоцикл в полуразобраном состоянии. "К вечеру соберешь", "Постараюсь". Все силы, брошенные на подготовку техники, бумаг и улаживание вопросов на работе к одиннадцати часам вечера дают результат. Я готов.
Но не готов Костян, не то детали какие то лишние при сборке остались, не то еще что-то.
В общем, мой ультиматум таков - или мы стартуем в пять утра, или я выдвигаюсь один. Энархи рейд, точка. Окончательная упаковка вещей, проверка всех бумаг и денег была прервана в час ночи "СМСкой" от Геныча "Я в Бухаресте", и звонком Кошмара полвторого "Мотоцикл готов". "Сам готов? Часа хватит, все равно не уснем". Результат в три часа ночи 21 апреля, врубив на полную музыку, мы двинули на Смоленск.

 Вот и первые сюрпризы. Я не знаю, какую прибавку мощности дают прямоточные глушители и "Диноджет" в карбюраторах, но аппетит у "Дрозда" они сделали просто волчьим, а небольшой (по сравнению с двадцати восьми литрами "Пана") бензобак, ограничивал пробег от заправки до заправки двести пятьюдесятью километрами. Катастрофа, по сравнению с моими, почти триста милями. Договариваемся встретиться на последней перед границей с Белоруссией заправке и дальше уже едем в одиночестве.

 Полный бак дешевого российского бензина, визит в контору "Белстраха" и мы уже остановлены местными гаишниками с радаром наперевес, "За что?", "Просто поговорить", в семь утра, веселые вы ребята. Первые двести километров по братской республике пролетели легко, отличное качество дорог, наличие объездных вокруг крупных городов, практически полное отсутствие продавцов полосатых палочек и….правильно догадались заправочных станций. Стоп машина, "Птичка" высохла. В "Пане" еще плещется полбака горючки, но как достать ее из емкости расположенной под седлом. Ну что же, первый тест на раздолбайство пройден, проверим щедрость белорусских водителей. Пару минут размахивания руками у обочины сразу принесли плоды, водитель первой остановленной машины пожертвовал нам чистую пластиковую бутылку с остатками газировки, а второй наполнил ее вожделенной жидкостью, отказавшись от денег. Отлично. Представил подобную ситуацию в Москве, и как-то стало грустно за родной город и его вечно спешащих жителей. Вперед, или назад, искать АЗС в ближайшем городе? Только вперед! И чудо, не проехав и десяти километров, упираемся в бело-зеленое здание "Белнефти", Кошмару туда, а я неспешно качусь в сторону Чернигова. Граница, улаживание таможенных формальностей с одной и другой стороны, подоспевший Костян и мы на территории "Незалежной". Гривны поменяны, бензин заправлен - в путь.
"Дрозд" уходит вперед, дабы компенсировать скоростью свой малый запас топлива, опять я один. Сто двадцать - трасса, шестьдесят - населенный пункт, те, кто ездил по Черниговской трассе меня поймут, человек с радаром встречается здесь примерно каждые пятнадцать-двадцать километров, и он хоть по российским меркам и недорог, но на беседу с ним уходит масса ценного в пути времени и сбивается ритм. Киев, окружная, Кошмара нет. Пытаюсь до него дозвонится, бесполезно, телефон заблокирован. Связываюсь с Москвой, прошу всех знакомых связистов решить вопрос с его телефоном. Тишина. Обедаю в Любашовке, жду еще полтора часа - телефон молчит, мотоцикла не видно. На границе с Молдавией получаю сообщение от Олега, Костик ломанулся в Киев напрямую, естественно заблудился, пропетлял там часа три, нашел телефон-автомат, всем отзвонился, и едет в сотне километрах позади меня. Отлично, с ним все в порядке, впереди Кишинев. Переехав Днестр, набираю номер Сэма, президента "Brothers МС", телефон ругается на непонятном языке, ну откуда я знал, что местная сотовая сеть изменила в этом году правила набора, у меня и с английским нелады, а с румынским тем более. 
Ну, и как иногда бывает, крепко о чем-то задумавшись, проскакиваю поворот на город. Возвращаться, как известно плохая примета и к десяти вечера дорога приводит меня к закрытому шлагбауму Румынской границы. Не то ужин, не то пересменок, очередь из машин на пару километров. Но, поболтав на тему сколькожрет-сколькопрет с молдавскими пограничниками, я получаю заветный талончик на въезд на территорию поста, а еще через пол часа штамп в паспорте на выезд. Румыны, тщательно изучив, поставленную мне в Москве визу их страны (похоже, они просто видели ее впервые), пожелали счастливого пути и открыли шлагбаум. Вперед!

 

Четверг, 22 апреля.


Немного поплутав по ночной Румынии и узнав правильную дорогу у гуляющих в придорожном кафе русскоговорящих молдаван, я отправился в сторону Бухареста, надеясь найти по дороге, какой ни будь недорогой отель, так как пошла уже вторая ночь без сна. Всю дорогу от границы меня терзал один вопрос, почему на территории стран бывшего развитого социализма, совершенно не развит придорожный сервис. Ни фаст-фуда, ни гостиницы, только заправки. Ну и на этом спасибо. Знакомая вывеска "LukOil", полный бак "Пану", сникерс "Кинг-сайз" мне. Полчаса дремы на территории заправки вернули утраченные силы, а баночка "Б52" унесла всякое желание уснуть. Так обнулим после заправки одометр. О, а пробег то уже больше тысячи миль (у меня американская комплектация мотоцикла) взгляд на часы, половина второго. Совсем неплохой результат, учитывая количество границ. Вперед! Бухарест, развилка, есть два пути - окружная и через центр. Ну, какой же москвич не выберет "окружную". Выбор не верен, проскользнуло у меня в голове после очередной ямы размером с пол моего колеса, но не возвращаться же. Скорость упала до минимальной, выше второй передачи я уже не переключался, головная часть магнитолы беспомощно болталась на проводах, вылетев на очередной кочке из своего законного места. Еще немного и указатель выводит меня на дорогу к приграничному Гургиу.
Светает, подъезжаю к шикарному переходу, пересекаю разлившийся Дунай по комбинированному, авто-железнодорожному мосту и, затратив в общей сложности не более часа на прохождение границы, наматываю первые в этом сезоне километры по Болгарии. Определяюсь с маршрутом. Малко, или Велико Тырново, через Малко Тырново, ближе к Стамбулу, где сегодня ночует Балтика. В путь! Первые лучи солнца почему-то не согрели землю, а скорее наоборот, подняли туман, и температура упала до пяти градусов, но часам к десяти все изменилось, и стрелка термометра уверенно поползла вверх. Опять захотелось спать. Искать утром отель - ни за что! Вот прекрасное место для привала, устраиваюсь поудобнее на широком седле мотоцикла. Сорок минут сна под Лучами теплого Болгарского солнца, я снова бодр и готов к штурму Балканских перевалов. Перевалы оказались не высокими, машин мало, крутые спуски подъемы практически отсутствовали, но вот дорожное покрытие, напоминало скорее результаты коврового бомбометания, чем труд асфальтоукладчика. Бургас, знакомые по прошлому году места, Звездец и вот, заправившись под завязку дешевым болгарским бензином, практически в полдень я поднимаю волну и море брызг в яме с дезинфекционным раствором на уже Турецкой стороне. Зачем я снял шлем. На удивление, быстро уладив таможенные и пограничные формальности, и не столкнувшись ни с обманом, ни с вымогательством чиновников, даже от платы за дезинфекцию освободили, пытаюсь ехать дальше. Именно пытаюсь, потому, что мотоцикл начинает работать с перебоями и в итоге просто глохнет. Дурные мысли лезут в голову, я в более чем в двух тысячах километрах от дома, пошел всего второй день отпуска и что. Свечи, зажигание - что еще?
Слезаю с "Пана", обхожу с умным видом вокруг, нажимаю на старт, мотор заводится с пол-оборота. Сажусь, включаю передачу, глохнет. Не убрана подножка, нет, все на месте. Включаю нейтраль - заводится. Пол часа тестирования выявляют причину неисправности, барахлит контакт бокового упора. Нахожу положение при котором мотор работает с включенной передачей, фиксирую подножку скотчем и стартую. Дорогу до Стамбула описывать нет смысла, можно только сказать спасибо турецким рабочим за такую прекрасную и недорогую магистраль. В Стамбуле, традиционно проскочив нужный поворот (надо все-таки купить себе карту), в течение полутора часов тщетно пытаюсь найти путь на платное шоссе до Анкары. При помощи дорожной полиции, указавшей мне верный путь, выскакиваю из города и попадаю в какой то дикий атмосферный фронт, с жутким боковым ветром и сплошной стеной воды. Хорошо, что хоть дождевик успел надеть. Да преимуществами хорошей дороги воспользоваться не удастся. К Анкаре подъезжал уже затемно, ливень прекратился и я свернул на юг, на Адану. Первые 100 километров от столицы проскочил на ура, но потом опять началась круговерть с дождем и сплошным ремонтом и без того узкой дороги. Нет, так ехать нельзя, капли воды оседают на стекле шлема в виде маленьких зеркал, в которых отражается свет, идущих сплошным потоком встречных машин, снятый с дороги, вместе с разметкой слой асфальта, превращается под дождем в кошмар мотоциклиста, а езда в сплошной занос. Плюс тебя еще и обгоняют. Так, заправка с крышей и кафешка на ее территории - это именно то, что мне сейчас нужно. Ужин и горячий чай добавили сил, одежда немного подсохла, дождь прекратился. Вперед! 

Пятница, 23 апреля.


Отъехав от гостеприимной АЗСки километров двадцать опять попадаю в водный мир. Нет, это не езда, надо искать ночлег. Впереди вижу город въезжаю, катаюсь минут двадцать в поисках ночлега, бесполезно. Дождевик начинает потихоньку течь, боты, обработанные перед стартом водоотталкивающем составом тоже промокли, про перчатки можно и не говорить, они приняли удар стихии первыми. Ладно, может дальше чего найдется. Время переваливает за час ночи и вот через пелену дождя виднеется заветное слово "HOTEL". Скорее туда, не важно, сколько стоит номер, только в тепло. Стоимость оказалась по-турецки низкой, душ и туалет в номере присутствовали, ко всему прочему, управляющий, видя мое незавидное положение, притащил в номер огромный обогреватель и пару стульев, на которые можно было повесить одежду. Так, душ, 100 грамм для согрева, живу. Сколько же я проехал? Спустился к мотоциклу, 2070 миль проскочили как одна, усталость, конечно, есть, но не смертельная, только бы не простудится. Пара таблеток антибиотиков для профилактики, запитых для верности коньяком плюс мощный обогреватель сделали свое дело. Утром я проснулся без кашля и насморка, одежда высохла, а погода, хоть и не радовала солнцем, была вполне мотоциклетной. Через несколько десятков километров, настроение улучшил вид приближающегося пункта въезда на платную дорогу. Чего мне не хватало прошлой ночью, так это хороших дорог. Перевалив через Таврский хребет, погода, исправилась окончательно. Засияло солнце, и подул теплый ветер, все говорило о приближении моря. И вот оно, с высоты птичьего полета открылся Аданский залив, но любоваться здешними красотами некогда. Координируюсь по телефону с другими участниками пробега. Геныч уже в Сирии, Костян с Олегом в Турции, все живы, здоровы, все окей. Вперед. Турецкая граница на выезде напоминала муравейник, похоже я попал на самый большой переход, с сотнями автомобилей и людей, как результат все бюрократические процедуры затянуты, везде очередь, все суетятся как в московском метро. Даже на угон мотоцикл проверили, единственный раз за всю поездку. С Сирийской стороны обратная картина. Чиновники, с большими звездами на погонах и в шлепанцах на босу ногу потягивают кальян, какие-то полувоенные, варят кофе, ни по-английски, ни тем более по-русски никто не разговаривает. Тщетно пытаюсь заполнить какие то бумаги на смеси латинских и арабских букв. Без бутылки не разберешься.. Помощь пришла в виде таможенного брокера, бомжеватой наружности, который менее чем за час превратил мои девяносто долларов в Сирийский триптих, стоимостью сорок два и местное ОСАГО за тридцать один. Разница ушла на какие-то марки и сборы долларов за пять и естественно вознаграждение. Но оно того стоило, одно только имя отца, Евгений, пограничник смог занести в журнал с пятой или шестой попытки. Я в Сирии. Опять дешевое топливо, ура, полный бак, пожалуйста! Выезжаю с заправки, паркуюсь на обочине, чтобы проверить состояние подножки и тут же, визжа тормозами, возле меня останавливается Тоёта с арабом в красном бедуинском платке за рулем. "Кен ай хелп ю?", "Спасибо, все окей" Оставляя черные следы жженой резины на асфальте, пикап уносится прочь, а на его месте появляется другая машина. В автомобиле целая семья, куча ребятишек, тоже предлагают помощь. "Все в порядке, Спасибо" Вот это страна, вот это люди! Подножка держится. В путь! Выскакиваю на магистраль, ограничения скорости отсутствуют, покрытие супер, бензин недорог и отличного качества - что еще нужно русскому мотоциклисту? Правильно, открутить до упора ручку газа. Как обычно на юге быстро стемнело. Катафоты, отчетливо обозначающие дорожное полотно позволяли видеть далеко вперед и я, не снижая скорости, мчусь в сторону Дамаска. Оба-на, прямо с разделительной полосы, метрах в 70 от меня, выезжает грузовичок с полным кузовом народу. Скорость больше ста пятидесяти. Торможу, блокирую зад, перед вроде еще не юзит, но белая бочина кузова приближается все сильней. Отпускаю тормоза, грузовик прижимается к левой обочине, а я проскакиваю сантиметрах в пятидесяти справа от него. Да, наверное, мой скоростной режим не совсем верен. Не надо торопиться. В Хомсе поворот направо, на Тартус, где-то через 50-60 километров надо свернуть на Триполи. Без особого успеха пытаюсь сориентироваться на местности. Переговоры с местными жителями успеха не приносят. Заезжаю на заправку, "Ливан, Либан, Либанон, Триполи", меня не понимают, "Бейрут" произношу я с отчаяньем, и получаю точное указание пальцем направления движения. Ура! Пропетляв по узким, петляющих среди полей дорожкам, никак не похожими на артерии, соединяющие государства, действительно упираюсь в погранпереход. "СМСимся" с Генычем, он в Триполи, в четырехзвездочной гостинице принимает ванну. Очень удивлен, что я рядом. Пятиминутные усилия занести в компьютер имя отца "Евгений" на Сирийской стороне, погашение "Триптика" и я в Ливане. Вот он торжественный момент. Вокруг темно, рядом шумит море, но я его не вижу, только звук и запах. Впереди виднеются огни города, много огней, до самого горизонта.
Внезапно испортившееся электроснабжение поста только усиливает эту картину. А позавчера я еще был в Москве - тихо радуюсь сам за себя. Наконец затарахтел генератор, электроснабжение восстановлено, можно переходить к формальностям.
Ливанские пограничники, оказались сплошь, хорошо подкованным в части знания иностранных языков и мне даже стало обидно за свой безобразный "смолл инглиш".
Виза оказалось недорогой, менее тридцати долларов, "гринкарта" и "триптик" не обязательными, вся процедура въезда простой и недолгой. Узнав у таможенника примерные координаты места, где находится отель, в который заселился Балтика, я двинулся к свету большого города. Дорога, ведущая к Триполи, имела, вероятно, стратегическое значение, являясь неким заградительным барьером на пути неприятельских войск, ибо назначение "лежачих полицейских" на ямах в асфальте, глубиной до четверти метра и заполненных водой мне до сих пор не понятно. Хорошо я смог пристроиться в кильватере впереди идущего Мерседеса, который регулярно скрежетал порогами по асфальту, и смог лавировать между воронками. Через несколько километров, полоса препятствий закончилась и к своей радости я обнаружил весьма сносное дорожное покрытие. Минут пятнадцать поиска и я в отеле. Русскоговорящий персонал, сразу насторожил меня, ничего кроме высоких цен это не предвещало. Но неужели я не заслужили комфортный отдых, после почти трех дней пути - пусть дорого, но я бросился в объятья четырехзвездочного сервиса. 


 



Суббота 24 апреля.


Полпервого ночи. - Где тут у вас русский мотоциклист? Спит? Будить, брат с севера приехал. И вот заспанными глазами, Геныч смотрит на меня из дверей открывшегося лифта. Вот он первый российский мотоциклист, въехавший в Ливан. А я, второй, отставший часа на три, что, то же неплохо. Где там моя фляжка с коньяком? Понеслось. Коньяк испарился мгновенно, мини-бар мы осушили еще в течение получаса. Спать.
Утро, странно голова после вчерашнего коктейля не болит, подъем, мини-совет - что делать дальше. Первая часть нашего плана выполнена, можно переходить к следующей - культур-мультур. Но не на голодный желудок. Накануне вечером вблизи гостиницы, мною был обнаружен очаг мирового глобализма - "Пицца-Хат", почему бы и нет учитывая, что в столь ранний час выходного для ничего толкового вокруг не работает. Так началось наше знакомство с Ливанской кухней. 

Единственная что огорчило меня в это утро, это не зарядившаяся по каким то причинам батарея моего телефона. Пробую зарядить в пиццерии, без результата, может аккумулятор заменить? Накидав в желудки скромный завтрак, на самом деле называвшийся "Семейным обедом", два мототуриста занялись изучением Ливанского путеводителя. Причем с поправкой на арабскую грамматику, так как путеводитель начинался с Бейрута, а город Триполи, в котором мы уминали продукт "Итальяно-Американского" симбиоза, находился как раз в конце книги. Восток - дело тонкое. Вот и глава, посвященная местным достопримечательностям, план города, так, дорога на столицу, цитадель…, поехали. Может, мы выбрали неправильное направление, может, последняя война внесла коррективы, но цитадель оказалась вполне действующей, наводненной военными и шлагбаумом на въезде. Проезд-проход запрещен. Ну, первый блин комом, осмотрев крепостные стены снаружи, мы, немного посовещавшись, решили для начала решить вопросы с жильем на ближайшее время, чтобы оттуда совершать свои набеги по историческим и культурным местам Ливана. В качестве места постоянной дислокации, по совету Иорданского клуба, был выбран город Джуния, Являясь фактически, предместьем Бейрута, этот город, как место сосредоточенья многих отелей, ресторанов и прочих туристических радостей, привлекал так же отличным стратегическим положением, находясь в центре этой небольшой страны. Прокатившись по Джунии и ознакомившись с прайс-листом нескольких отелей, с удивлением обнаружили, что вчерашние 140 долларов за двухместный номер, скорее правило, чем исключение. Это, конечно не катастрофа, но избалованность турецкими ценами наложила свой отпечаток на наш жилищный вопрос. Но, кто ищет, тот всегда найдет. Заходим в отель, номеров на сутки нет, только почасовая оплата, в баре лица женского пола и явно не кавказской национальности. В интересное заведение мы попали. Попытки завязать разговор с русскоязычными представительницами древнейшей профессии не имели успеха, бомжующие в данный момент мотоциклисты, их явно не интересовали. Но наши вопросы о дешевом жилье, были услышаны местными таксистами, и после непродолжительного торга о размере комиссионных мы стояли на пороге гостиницы "Эдвард Файв" по тридцать пять долларов за дабл с балконом, холодильником и кондиционером. По здешним меркам, просто подарок. Багаж разгружен, пора задуматься о культурной программе. 
Наш путь лежит на север, в десяти километрах расположен Библос - один из самых древних городов мира. Следы первых поселений человека на месте нынешнего города относятся к VII тыс. до нашей эры. В те древние времена город именовался - Гебал, а в греческий период он стал известен под его современным названием. Город знаменит своей финикийской гаванью и крепостью на берегу моря. 


Но для начала надо заправиться и купить новый аккумулятор для моего телефона. Заправка сразу поразила меня ценой за топливо, при курсе местных денег к доллару 1,5, без учета нулей, бензин стоил 2,3. Дороже чем Турции, а куда деваться, "налей-ка мне на двадцаточку". Не понял, вместо положенных восьми литров, счетчик останавливается на семнадцати, еще одна загадка. Уже потом мы выясним, что топливо в Ливане традиционно измеряется баррелями, причем сама колонка считает, естественно литры, отчего в головах иностранцев возникает путаница. А местным все понятно, они привыкли, да и мы не стали особо вникать в этот вопрос. Бензин не дорог, маршруты короткие, жизнь прекрасна. Вперед, приобщаться к культурному наследию человечества. С третьего раза, не без помощи встреченного нами русскоговорящего доктора, въезжаем на территорию гавани. Прокатившись по пирсу, по круто уходящей вверх скользкой брусчатке, под визг буксующей резины, поднимаемся на стоянку цитадели. Входная плата, вполне гуманна, зайдем внутрь. С крепостных стен видно всю бухту и порт, туристические, прогулочные катера качаются на волнах рядом с рыбацкими лодками. На открытой воде судов мало, еще не сезон. Море, по местным меркам, холодное, девятнадцать градусов, посетители множества, разбросанных вокруг гавани кафе, просто созерцают водную гладь. Зато в крепости, народ живо осматривает казематы и сторожевые башни, фотографируется на фоне ленточных фундаментов и пустующих бойниц. 
На выходе базарчик. Узнав, что мы из России, хозяин "Лавки древностей", хвастается своими высокопоставленными клиентами, мэр Москвы Лужков и пара европейских президентов в их числе. Далее церковь, шумная стайка школьников младших классов, ведомые, украинской мамашей, принявшей нас, в мотоциклетной экипировке за бойцов Российского спецназа, изучают историю родной страны. Внутри, телевизионщики снимают рекламу магазина свадебных принадлежностей, красиво. Как обычно на юге, быстро стемнело, пора подумать об ужине. Безуспешные попытки найти предприятие общепита с местной кухней, привели нас в турецкую кебабную. Чорбасы и шаурма с айраном, прочно закрепились в нашем меню еще с прошлогодней поездки, не побрезгуем и сейчас. А пива выпьем под пальмой и возьмем по паре бутылочек в номер. Уточняем местоположение Гелоса и Кошмара. У одного "Дрозда", из-за неправильно закрепленных седельных сумок отвалился хвост, другого уложили на бок перед Анкарой. Повреждений, кроме сломанного крепления зеркала и пары потертостей нет ни у мотоцикла, ни у водителя. Группа медленно, но верно продвигается в нашу сторону, омраченная лишь безобразно высоким штрафом в двести с лишним долларов, за нарушение турецкого, скоростного режима. Уже в Сирии, завтра должны присоединиться к нам. Ждем, рисуем маршрут на следующий день.

  


Воскресенье 25 апреля.


Сверившись с путеводителем, начинаем штурм ливанских гор, завтракаем в компании местных спотрбайкеров, какими то лепешками, фотографируемся на память.

 

Долго смеемся вместе с ними над нашей картой. Оказывается на стофунтовой купюре, страна представлена более подробно. Вот и цель нашего утреннего вояжа, построенный в начале позапрошлого века, монастырь в Аннае.

 Именно сюда в середине девятнадцатого века пришел и жил сорок лет Святой Шарбель.
При жизни он снискал репутацию чрезвычайно благочестивого человека и прославился чудесами, в частности многочисленными исцелениями от болезней. Через несколько месяцев после смерти его тело было вновь открыто. Выяснилось, что оно не поддалось тлену и даже кровь еще сочилась. То же самое засвидетельствовано в середине двадцатого века. Больные люди, приходившие к могиле, излечивались от недугов. Несколько таких случаев официально подтверждены. Тысячи людей приезжают в монастырь, со всего света приходят письма, в доме любого маронита вы непременно увидите изображение этого седобородого старца.

 Мы, хоть и не относим себя этой христианской конфессии, но тоже не удержались от покупки портрета Святого, выполненного на доске из ливанского кедра, еще одного символа страны. Ливанский кедр (не путать с сосной сибирской), растет только в Ливане, но бесконтрольная вырубка, практически полностью уничтожила, некогда обширные леса. Древесину кедра не точат жучки, поэтому она стала столь ценным материалом для кораблестроителей. Из него же делали погребальные суда для египетских фараонов. Регламентировать лесоповал пытались и персы, и римляне, и королева Виктория, но окончательно остановили его только в двадцатом столетии. Процесс восстановления идет низкими темпами, так как кедр растет очень медленно и даже в сто лет кажется совсем саженцем. 


Берем курс обратно на Джунию. Неплохо бы подкрепиться. Семейный обед в "КФК", оказался не по силам, даже таким закаленным бойцам как я и Балтика. Порции, по сравнению с московскими, оказались просто гигантскими, булок дали целую упаковку, а "Пепси" просто двухлитровую бутылку. Пришлось даже заехать в отель, выгрузить остатки трапезы в холодильник. Олега и Костика все еще нет, поедем, осмотрим еще одну достопримечательность. Гора Хариса - на ней, возвышаясь над городом, стоит огромная белая статуя Св. Девы Марии, столетие установки которой праздновали в эти дни. Она изготовлена во Франции и установлена на постаменте, внутри которого, находится часовня. Ливанцы и называют ее на французский манер "Нотр Дам дю Либан" ("Ливанская Божья матерь") Вместе с многочисленными посетителями мы взобрались по спиральной лестнице к самому подножью статуи и сделали несколько панорамных фотографий города, греко-католической церкви Св. Павла и современного, выполненного из стекла и бетона, собора. Внутри шла служба, праздник снимало телевиденье, пел хор. Здание, по форме напоминавшее и ливанский кедр, и финикийский корабль одновременно, поражало своей величественностью, но не давило, а наоборот, как бы открывало небо над головой. На входе, бюст, посещавшего эти места Папы Римского Иоанна Павла второго.


Звонок от Гелоса, они в Джунии, ищут наш отель, уточняем, знакомые по описанию ориентиры и через пять минут начинаем праздновать полное воссоединение группы. Еще полчаса, и четыре мотоцикла с московскими номерами стартуют в сторону Бейрута, а через пару минут останавливаются, Кошмар кипит. Вот и место для ремонта на территории заправки. В течение часа, найдя отвалившийся от датчика провод, и водрузив его на место, продолжаем поиски достопримечательностей. 


Первая и главная цель, "Грот Святого Георгия", покровителя Москвы и нашей поездки.

 Именно про это место пишет летописец:
"В Финикии, около города Берита, среди Ливанских гор находилось большое озеро, на берегах которого обитал страшно-ядовитый, огромных размеров змей. Не зная, как избавится от такой страшной беды, суеверные жители - темные язычники - по совету жрецов, решили давать чудовищу каждый день по одному человеку. Очередь дошла и до единственной дочери царя. С трепетом, ожидая своей смерти, стояла она на берегу озера, как вдруг около нее появился. Св. Георгий на коне с копьем в руке. "Зачем ты здесь стоишь и о чем так плачешь?" спросил он несчастную девицу. "О, прекрасный юноша, беги скорее отсюда, чтобы не погибнуть тебе вместе со мною" В это самое время из воды показалось чудовище. Св. Георгий осенив себя крестным знаменьем, бросился на змея и, вонзив ему в раскрытую пасть копье, пригвоздил к земле, а конь ногами топтал его...."


Пытаемся запарковаться в центре, после нескольких безуспешных попыток, находим платную стоянку и идем осматривать достопримечательности пешком.
Церковь св. Георгия, пострадавшая во время последней гражданской войны и открылась только на Пасхальные праздники в 2002 году.
Центр поразил меня своей европезированностью, ни за что не поверил бы, что я на Ближнем Востоке. Полностью восстановленные после артобстрелов здания, многочисленные кафешки и рестораны, бутики известных модельеров и банки, ничего не напоминало о том, что 19 лет назад, после обстрела американского крейсера "Нью Джерси", все это лежало в руинах. Хотя не все еще восстановлено, некоторые здания хранят на себе следы пуль и снарядов город постепенно возвращает себе былое великолепие. Кальян в меню кафе, напомнил, что мы все-таки на востоке. Кальян, отличная идея. Вдыхая сладкий дым, группа московских мотоциклистов, приступила к обсуждению завтрашнего маршрута. Обсуждение плавно перешло в ужин, благо остатки нашего дневного обеда в качестве закуски были в холодильнике, а винный магазин в трех шагах от входа в отель. Спиртное, в этой стране, оказалось, от лучших мировых производителей и не дорогим.
Продолжили банкет уже в ночном городе, но песен не орали, к местным жителям не приставали, вели себя на удивление скромно.

 

 

Понедельник 26 апреля.


Цель нашего сегодняшнего рейда, город Тир (Сур), самая южная точка Ливана.
Выбравшись из Бейрута, через известные по сводкам новостей двадцатилетней давности, лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила. Лавируя между ямами в асфальте и снующими по дороге со своей поклажей арабами, выскакиваем на отличный, четырех полосный автобан. Полчаса и мы остановлены полицейскими, на посту перед известной своей морской крепостью Сайдой. Мы в недоумении, на мотоциклах, проезд через Сайду запрещен. Когда-то давно, израильтянин расстрелял в этих местах из автомата несколько человек и скрылся именно на мотоцикле. После чего, городские власти приняли по-восточному прямолинейное решение, мотоциклистов со стороны Бейрута (непонятно, Израиль то с другой стороны), в город не пускать, и все. Предложение прокатиться по двадцать долларов с мотоцикла, на эвакуаторе отвергнуто, как грабительское. Попробуем объехать город с востока. Крюк получился знатный, километров на сто двадцать, извилистых горных дорог. Зато мы побывали в местах совсем недавних боев, как известно, Израиль полностью вывел свои войска из Ливана лишь три года назад. Сбившись с пути, уперлись в военный блокпост, единственный раз за всю поездку, проверили документы. По пути заехали на единственный город, обойденный путеводителем, Набатею. Действительно ничего интересного. Вот и крайняя точка нашего путешествия Тир, и его рыбацкая гавань, с лодками, технология изготовления которых, не изменилась за сотни лет. Моряки ремонтируют свои суда, чинят порвавшиеся сети, продают утренний улов. Вокруг ресторанчики. Естественно мы не прошли мимо и отпраздновали наш приезд. Все, начиная с завтрашнего дня, мы двигаемся к дому.


 



Вторник 27 апреля.



Утром, пополнив запасы спиртного, мы выдвинулись в сторону Сирийской границы, и заехав еще раз на гору Хариса взяли курс на древний Баальбек., одно из чудес света. Построенный здесь храмовый комплекс был, пожалуй, самым грандиозным сооружением Римской империи. Но еще за тысячу лет до нашей эры, здесь существовало финикийское святилище бога Баала. Высеченные из целой породы камни, лежащие в основании, позднее построенного храма Юпитера, весят каждый около тысячи тонн, а один из них, так и не доставленный на стройплощадку, и лежащий в километре отсюда почти две тысячи тонн. Как древние строители передвигали такие массы, до сих пор остается загадкой. Тут явно без инопланетян не обошлось))). Римские постройки, так же поражают своими размерами, только диаметр колонн более двух метров. Представляю, какое впечатление производили эти постройки на современников, если и сейчас грандиозность просто поражает. Лучше всего, как и следовало ожидать, сохранился храм Бахуса, вечного спутника российского мототуриста. Побродив пару часов по развалинам и отобедав придорожном "МакДональдсе", еще через час мы испытывали не себе все прелести сирийской, таможенно-пограничной бюрократии. Сходи туда, подпиши там, заплати тут, и тут... и еще тут. Но все формальности позади и счастливые обладатели проездных документов Сирийской Арабской Республики уже мчатся в сторону Дамаска. Чем хорош Ближний восток, здесь все близко, вот и сирийская столица на горизонте. Мудреные опытом прошлого мы не пытаемся самостоятельно отыскать гостиницу, а тормозим такси, находим англо-говорящего и объясняем ему суть вопроса. Полчаса в пробках самой древней столицы мира, пара долларов довольному таксисту и мы уже валяемся на кроватях в самом центре Дамаска, причем за весьма гуманную цену. Экскурсионную программу отложим на завтра, а сегодня просто прогуляемся в поисках питания по темным старинным улочкам. Местного фаст-фуда оказалось в избытке, а отсутствие меню не на арабском языке с лихвой компенсировалось информативностью витрин и честностью официантов.

 



Среда 28 апреля


Утром нас разбудил звонок из Москвы с новостями о взрывах в Дамасском дипломатическом квартале. Решив что домашние все перепутали отправляемся на экскурсию. Ловим такси и едем на старинный базар, оттуда на местную смотровую площадку, проезжая мимо Американского посольства шутим по поводу звонка из Москвы, все цело все на месте. Любуясь с высоты птичьего полета городом, курим кальян и пьем кофе, решаем, куда идти дальше. Отсутствие Сирийского путеводителя вынуждает нас начать поиски русского культурного центра, дабы там, на родном языке, получить информацию о достопримечательностях этого города и страны вообще. Несколько телефонных звонков и мы уже знаем, куда нам надо. Едем. Дорога перекрыта полицейскими и военными, как выяснилось позже, неизвестные террористы взорвали начиненную тротилом машину возле Американского посольства. Однако. Мы же проезжали мимо него, всего час назад.
Вот и культурный центр с портретом Путина на входе. Я ныряю в подвал, в интернет-кафе, в надежде нарыть информацию о сегодняшних взрывах и узнать новости из Москвы. Ребята терзают наших представителей культуры. Через полчаса, мы вооружены подробной картой и что не менее важно, ценнейшей информацией о том, куда идти обязательно, а что можно оставить на следующий раз. Обязательно идти в исторический музей, идем, смотрим. Напротив музей вооруженных сил, но закрыт, осматриваем только экспозицию на улице, старые МиГи, БэТээРы и даже спускаемый аппарат, на котором сирийский космонавт летал на орбиту. Хотя, мне кажется это копия. Наши военные, даже бывшую в употреблении космическую технику, из страны бы не выпустили. Теперь опять на старый базар Хамидия, рядом с ним мечеть Омейядов перестроенная в восьмом веке из христианской базилики. До сего дня она включает в себя часовню св. Иоанна Крестителя. По местному преданию, здесь покоится глава св. Иоанна Предтечи.
. Далее, поплутав по узким улицам старого города, находим дом святого Анании, апостола и первого епископа Дамаска, где был крещен гонитель христиан Савл, будущий апостол Павел, прибывший в Дамаск для борьбы с христианами. В настоящее время в подвальном помещении дома расположена часовня. Заодно узнаем, что пятеро или шестеро глав католической церкви были родом из этих мест.

 

 


Четверг 29 апреля.


Сверившись с картой, держим путь на север, в город Маалюлю, население которого до сих пор говорит на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Маалюля - одна из главных христианских святынь в Сирии. Здесь находится пещера, в которой жила и погребена святая равноапостольная Фёкла - ученица святого апостола Павла.
Сейчас здесь женский православный монастырь, относящийся к Антиохийской православной церкви. Послушницы заботятся о поддержании монастыря и воспитывают девочек-сирот.
Купив в сувенирной лавке, два барабана для разгона туч, выдвигаемся в сторону Хомса к знаменитому замку крестоносцев, более известному под французским названием "Крак да шевалье". На магистрали ведутся ремонтные работы, дорога закрыта. Едем в объезд, по каким то полям, проскакиваем поворот, пытаемся узнать направление у местных жителей, и замечаем вдалеке гору со знакомыми по фотографиям очертаниями. Нам туда.
Замок, строительство которого начали еще курды, а завершили рыцари госпитальеры, был практически неприступен. Его окружали два ряда стен с башнями. Внутренняя стена была намного выше внешней, их разделяли ров и крутой склон. Замок занимает более 3000 квадратных метров и может вместить гарнизон около 20000 человек вместе с лошадьми, оружием и запасами пищи, которых хватало на пять лет. За внутренней стеной находились сводчатые залы, часовни, мастерские, склад, а также лабиринт переходов. Это походило на небольшой укрепленный город. Несмотря на частые нападения, рыцари удерживали замок на протяжении более 130 лет. Это был последний рубеж крестоносцев на Ближнем востоке, однако в тринадцатом веке, замок заняли арабы, и он постепенно утратил свое значение. За три часа, потраченные на осмотр этого форпоста крестоносцев, мы смогли лишь бегло, поверхностно осмотреть красоты средневековой архитектуры. Это место, уехав из которого, сразу хочется вернуться. Едем обратно, к Хомсу, сворачиваем на север и через час оказываемся в Хаме, городе известных всему миру норий. Нория - древнейшее и остроумнейшее ирригационное сооружение, водоподъемное колесо, которое приводится в движение течением. Оно стоит вертикально, лопасти по его окружности выполнены в форме лотков, которые при вращении колеса черпают воду, а в верхней точке выливают ее в отводящий желоб, откуда она под уклон бежит на поля, к домам, баням, фонтанам. Вот, казалось бы, и все, однако, когда узнаешь, что нории изобретены не менее 5 тысяч лет назад, хочется склонить голову перед гением неизвестных инженеров древности. Паркуемся, и под скрип гигантского колеса, заглушающего шум улицы идем в ближайшую кебабную. Вокруг мотоциклов, сразу же собирается толпа любопытных детей и взрослых из числа любителей техники, но мы уже к этому привыкли и не обращаем внимания на обсуждение достоинств "Русских мотоциклов", как и на то, что оставленные на сиденье мотоцикла вещи остаются там по истечении достаточно продолжительного времени. Восток.
Наша следующая цель - город Алеппо, крупный торговый центр, второй по значению город страны, родина знаменитых Сирийских трайков. На завтра у нас запланирован ремонт и техобслуживание техники. Надо найти жилье и ориентиры мастерских, имеющих в своем арсенале аргоновую сварку. Жилье оказалось практически бесплатным. Десять долларов за двухместный номер с кондиционером - это даже по Сирийским меркам дешево. Правда отсутствовал телевизор, но это и к лучшему, после Ливанских пятидесяти каналов, местное телевиденье выглядело слишком убого и мрачно для российских мотоциклистов, в запасах которых еще плескалась пара литров контрабандного ливанского виски. Приезд отметили в обществе представителя местного купечества Абдулы и его многочисленных родственников. Этот бывший дантист прожил 14 лет в Москве, а теперь открыл контору по снабжению оптовых туристок из Днепропетровска и Харькова партиями обуви от трех до пяти долларов за пару.
Ему было интересно узнать последние московские новости, нам нужна была информация о его городе, в общем литр кончился достаточно быстро.

 

Пятница 30 апреля.


А вот и первая засада, пятница, выходной день для всех правоверных последователей пророка Мухаммеда. Но к счастью для нас в авторемонтных предприятиях Алеппо трудится, как и в Москве, достаточно представительная армянская прослойка, а алюминий наоборот, сваривают, практически в каждом сарае. Нам предстояла не сильно сложная, но достаточно объемная работа. На моем мотоцикле, от вибрации лопнуло стальное крепление верхнего кофра, придется разбирать весь, напичканный электрикой хвост, надо разобраться с отказавшим на Болгарско-Турецкой границе датчиком бокового упора, от тряски перегорели лампочки в противотуманках и магнитола, по той же причине начала жить своей собственной жизнью. У Гелоса сломан крепеж зеркала, ему то и нужен аргон, и требуют замены цепь и звезды. У Кошмара тоже цепь, звезды и частично потерянный мелкий крепеж. Только Балтика, доехал сюда, даже без мелких поломок, ну тогда хоть лампочки мне поменяй. Засучив рукава, мы принялись за работу. Наш вчерашний знакомый Абдула, договорился с армянами о бесплатной сварке и живо рассказывал подошедшим местным жителям о том кто мы, откуда и что делаем. Каждый считал своим долгом помочь русским туристам, не успевал я положить один гаечный ключ, мне тут же подавали следующий, нужного размера. Болты, предварительно смазанные фиксатором резьбы, уже закручивались без моей помощи, а когда я после нескольких неудачных попыток смог разобраться в ребусе проводов идущих к сигнализации, на лицах людей засияли улыбки. Совершенно незнакомые люди, искренне радовались моей удаче. Но настоящее веселье началось, когда я все-таки победил непослушную магнитолу, и радио заиграло зажигательную местную мелодию, четверо или пятеро моих помощников пустились в пляс. Вокруг Олега и Костика тоже образовались группы поддержки и вскоре новенькие цепи, одна не без помощи местного молотобойца, стояли на своих местах. Само собой никто не взял с нас ни динара. Я люблю эту страну и этот город.

 

Суббота 1 мая


Утром мы отправились на осмотр местной цитадели, гордо возвышающегося над городом, образца средневекового фортификационного искусства. Посетили базар, хоть и не такой роскошный как в Дамасский, зато более колоритный и менее дорогой. Ну что ж, настала пора покинуть эту гостеприимную страну. Страну, где нет преступности, одно из самых безопасных мест мира. Здесь можно ходить по улицам ночью и не оглядываться назад. Поскольку машины и мотоциклы не угоняют, нет нужды в гаражах. Страну добрых, приветливых и в любой момент готовых оказать тебе помощь людей. Заправив полные баки, дешевым бензином и уладив таможенные формальности, въезжаем в Турцию. Все хорошо в этой стране, кроме штрафов за превышение скорости и цен на топливо, значит, поедем не спеша, тем более что торопиться нам некуда. Никаких автобанов, выбираем на карте дорогу поживописней, поедем по горам, где проголодаемся - там и поедим, где ночь застанет - там и переночуем. Уже в темноте, после небольшого торга с хозяином заселились в один из немногочисленных отелей города Гексун отель. Не Хилтон конечно, но для такой глуши, вполне пристойно. Отвыкнув за последнюю неделю от дороги, нет сил, даже идти в кебабную, что ж закажем еду и пиво прямо в номер. Сервис, однако. 


 


Воскресенье 2 мая,


Встав пораньше, готовимся к штурму турецких перевалов. Всего их три, около двух тысяч метров каждый. Одеваемся потеплее, и едем в сторону пятикилометрового вулкана Эрчияс.
Немного подурачившись в придорожном сугробе, спустились в долину и увидели вулкан. До него еще было не меньше часа езды, но он уже поражал своей величественной красотой. В самом жерле расположен горнолыжный курорт, но снега на выкате нет, с мечтой прокатиться придется расстаться. От предложения совершить экскурсию на подъемнике отказываемся, и времени мало, и сумма, какая то не реальная. Двигаемся в сторону Каппадокии. Я уже был здесь год назад, но в такие места хочется возвращаться снова и снова. Вдали от туристических маршрутов, находится церковь Св. Федора, прекрасно сохранившийся образец местной архитектуры, причем по сравнению, с крошечными часовнями, которые расположены в самом национальном парке "Гореме", эта, вполне нормального размера.
Угрюп, восточные ворота Каппадокии, как и в прошлом году встретил теплым сухим воздухом и отличной погодой. Традиционно, заселяемся в первую, встретившуюся на пути гостиницу, и гуляем по вечернему, вылизанному до блеска туристическому кварталу городка.



Понедельник 3 мая.


Мы в самом центре "Гореме", в так называемом "Музее под открытым небом", вокруг толпы, говорящих по-русски туристов. Купив билеты, вливаемся в экскурсионную группу, но через несколько минут, устав от ходьбы строем выбираем для себя, более привычную индивидуальную программу осмотра местных достопримечательностей. Посетив еще несколько мест и налюбовавшись вдоволь красотой местных пейзажей, берем курс на столицу Турции Анкару. Это самые, на мой взгляд, трудные триста километров пути. Дорога прекрасного качества, с информативными указателями, развитым сервисом и вежливыми водителями. Но количество полицейских с радарами, здесь хоть и ниже, чем между Киевом и Черниговом, но все же достаточно высоко. Я насчитал пять или шесть патрульных машин в боевой раскраске, сколько еще замаскированных под гражданские, неизвестно. Как тяжело соблюдать скоростной режим, трасса девяносто, город пятьдесят, через два часа такой езды, я уже с трудом боролся со сном, но Дамоклов меч, безумных турецких штрафов не давал стрелке спидометра подняться выше шестидесяти миль в час. И когда перед нами замелькали зеленые знаки автострады, радости нашей не было предела, даже Балтика, разогнал своего крокодила до ограничителя. Сон улетучился мгновенно, и на ближайшей заправке были отвергнуты планы ночевки в Анкаре. Впереди четыреста километров отличного асфальта, ни одного радара и три часа до темноты. Только вперед, никаких перекуров. Вот и Стамбул, промахиваюсь в темноте мимо нужного поворота и, сделав небольшой, километров в тридцать крючок, въезжаю в известный каждому российскому шоп-туристу район Лалели. Непродолжительный торг у ресепшена и мы обладатели двух, вполне сносных номеров, с включенным в смешные десять долларов завтраком. Пиво, кебаб, спать.

 


Вторник 4 мая.


С утра, отправив остальных участников пробега, на осмотр древностей, еду в аэропорт, встречать прилетающую жену. Самолет прилетает по расписанию, до города, потолкавшись в пробках, добираемся без приключений и обедаем уже впятером. Отправляемся на поиски улицы с мотомагазинами. Как так, быть в Стамбуле и ничего не купить? Долго плутаем по узким улочкам старого города, пресекаем несколько рынков, и, наконец, практически случайно натыкаемся на искомый квартал. Вот он, шлем-таблетка, о котором мечтал Геныч, такой, как у "Бывалого" из "Кавказской пленницы". Ужинаем прямо на улице, жареной хамсой с пивом, продолжаем в номере шаурмой с вискарем, строим планы на завтрашний день.

Четверг 5 мая.


Проводив Кошмара, Балтику и Гелоса в сторону Болгарской границы катаемся на мотоцикле по старому городу, пытаемся заехать туда, куда в прошлом году ходили пешком, в общем, выполняем стандартную туристическую программу.

Пятница 6 мая.


Бросаемся с головой в пучину Стамбульского шоппинга. У Маринки целый список необходимых ей позарез вещей. Хожу, таскаю сумку, надоело. Созваниваюсь с остальными участниками, с удивлением узнаю, что они все еще в Болгарии, пытаются завести, внезапно умерший в Великом Тырново, Костяновский "Дрозд". Опять идем по магазинам. Все, еще один день в Стамбуле я не переживу. Все дорогая, у тебя на послезавтра билет, стоянка такси прямо под окнами гостиницы, а я, пожалуй, утречком поеду догонять ребят.



Суббота 7 мая.


Поднявшись в четыре утра, по пустому городу, без проблем выскакиваю на автобан, и по прошествии не полных трех часов уже заправляюсь, более чем наполовину дешевым, по сравнению с Турцией, болгарским бензином. Следуя по указателям для турецких дальнобойщиков, миновав Шипкинский перевал, въезжаю в пограничный город Русе. Впереди указатель - Румыния три километра, на небе ни облачка, только вперед. Не тут то было. Первый сюрприз свалился на мою голову в виде выскочившего из за кустов продавца полосатых палочек, который остановил мой низкий полет на скорости 187 километров в час в населенном пункте. Бывает, виноват, каюсь, пара минут разговоров об обоюдном тяжелом финансовом положении привели к консенсусу в виде купюры, достоинством в двадцать левов. Легко отделался, в Турции, за такое злостное нарушение, наверное, положен расстрел на месте. Второй сюрприз ждал меня на границе. Болгарский таможенник успокоился, лишь полностью разложив на столе весь мой багаж, перетряхнув все нижнее белье и вытащив из чехла пассажирский шлем. Не многовато ли на сегодня? К моей радости румыны, лишь поинтересовавшись, не купил ли я в Ливане автомат Калашникова, шлепнули в паспорт штамп и пожелали счастливого пути. Не желая более искушать судьбу на раздолбанной Бухарестской окружной, пробую проехать через центр. На этот раз выбор оказался правильным и менее чем через час, румынская столица отражалась лишь в зеркалах моего мотоцикла. Но тут возникла новая проблема, сильный боковой ветер. Стрелка спидометра упала до жалких тридцати, сорока миль с час, но и с этой скорость приходилось бороться, особенно при разъезде со встречными фурами, когда мотоцикл переставляло более чем на метр. Километров через двести, после Фокшан, дорога повернула направо, ветер стал дуть в спину и уже особо не мешал движению, а потом как-то и вовсе прекратился. Добраться до Молдавской границы оставалось делом техники. На границе меня встретила та же смена, что и две недели назад и все формальности, как у старого знакомого, были сведены к минимуму.
Вот и Кишинев, пытаюсь дозвониться до зажигающих в каком то клубе друзей, еду туда и встречаю на дороге, кого вы думаете, конечно же, президента "Brothers MC" Семена Топоровского, знаменитого своим гостеприимством кишиневского Сэма. Эх, планы, планы, сил пить, уже нет, силы ехать хоть отбавляй, но разве можно просто так уехать из Кишинева. Никогда, или объездная или зажигалово, третьего не дано. Планы встретить жену в Москве, рухнули после второй бутылки молдавского вина в обществе старых и новых друзей.

 

 

 


Воскресенье 8 мая.


Утро следующего дня было совсем недобрым, но к обеду, выйдя из алкогольного коматоза, я решил подзарядить, начавший умирать еще в Турции аккумулятор. Это было неверный ход, так как механик в мотомастерской, пребывал, похоже, в еще более тяжелом состоянии, чем я. В результате, батарея, с не открученными на время подзарядки пробками, раздулась как мячик и умерла, окончательно и бесповоротно. Это было плохо, радовало одно - с толкача мотор заводился с пол-оборота, а это вселяло уверенность, в успех завтрашнего возвращения домой. Культурную жизнь мотоциклетного Кишинева, нельзя описать в двух словах, это достойно отдельного повествования, потому постараюсь уложиться в одно. СУПЕР.

 

 

Понедельник 9 мая.


Поднявшись в четыре утра, я и Алексей Денисов на Kawasaki GTR 1000, упаковав багаж, стартуем в сторону дома, и не без помощи, вовремя встреченных "Фаната" и "Мичмана", покидаем гостеприимную молдавскую столицу. Завтракаем в Любашовке, знаменитыми местными колбасами, и в полдень уже выезжаем из Киева, легко проскочив ремонтируемую от правой до левой обочины, Одесскую трассу.
Вот и первая встреча с дайцами, еще одна, третья. Финансовые потери невелики, но на общение уходит масса, столь ценного в дороге времени, и заключительные сто километров украинской дороги мы проезжаем строго по знакам, не оставляя никаких шансов людям с радаром, слегка улучшить свое материальное положение. Обедаем в Белоруссии, а ужинаем уже в России. Решаем не торопиться, так как последние двести километров догоняем дождь, если сохранить прежний темп, он накроет нам километрах в ста от Москвы. Так и вышло. Посидев пол часа на автобусной остановке, отпускаем тучи вперед. Ветер дует с Северо-запада, там уже видно чистое небо. Юг же наоборот, весь черный, попробуем обойти грозовой фронт.

 


Вторник 10 мая.


Уходим на Рузу, в сторону Рижского шоссе и немного зацепив, в районе первой бетонки несколько капель дождя въезжаем в Москву. На светофоре, у площади Индиры Ганди, Леха демонстрирует мне свой одометр 1620 километров, взгляд на часы, без пятнадцати час, бегство от дождя помогло ему, преодолеть тысячу миль за неполные сутки. Я этому свидетель. Мои поздравления. Еще полчаса, и мотоцикл в гараже, а я в теплой ванне. Мое путешествие закончилось на двадцатый день. Пройдено 6000 миль по девяти странам Европы и Азии, израсходовано около семисот литров бензина, съедено несчетное количество кебабов и выпито… Про выпито лучше умолчать. Бюджет поездки не вышел из пределов полутора тысяч долларов. Отснято более двухсот фотографий и написаны эти строки. Спасибо.

 

Жирные фотки тут



  назад




































  Copyright © 2010 Deamon Powered by iH@RD